A Los Angeles-i kifutón a megszokott halványsárga nubukkabát és a lovas hagyományok diszkrét eleganciája után egy testhezálló, flitteres kezeslábasban felbukkanó modell akasztotta meg a megszokott ritmust. A közönség soraiban ülő celebek reakciója nem volt véletlen: a 189 milliárd dolláros értékűre becsült, szigorú családi tulajdonban lévő francia divatház, a Hermès nem a feltűnő vörös szőnyeges ruháiról híres. Az alapítása óta a kézműves precizitásból élő cég azonban egyre bátrabban nyúl a provokatívabb és érzékibb elemekhez, miközben a női ruházati üzletága 2022 óta 44 százalékos növekedést produkált – írta meg a The New Yorker.

A változás mögött Nadège Vanhée áll, aki 2014 óta vezeti a ház női divatvonalát. A tervező a hagyományos francia nyereggyártó múlt és a modern, kísérletező szellem közötti párbeszédet kereste. „Hogyan hozzak létre beszélgetést egy hintókról mesélő francia divatház misztikuma és Los Angeles szelleme között, ami a visszatekerésről, törlésről és újrakezdésről szól?” – tette fel a kérdést Vanhée a kollekció koncepciójáról. A francia márka eddig nagyrészt a legendásan nehezen megszerezhető Birkin és Kelly táskákról, valamint a finom selyemkendőkről volt ismert, a ruházati vonal azonban eddig ritkán igyekezett meghatározni a globális divattrendeket.

Nadège Vanhée a Birkin táskák árnyékából merész bőrfűzőkkel formálja újjá a Hermès kollekcióit

A Hermès mindig is kilógott a luxusipari óriások közül. Míg riválisa, a LVMH konglomerátum agresszív terjeszkedéssel és celebnagykövetekkel hódít, a Hermès a mesterségesen alacsonyan tartott kínálatra és a lassú, megfontolt építkezésre esküszik. A cég saját paleográfust alkalmaz a régi levelezések kiolvasására, a nyergek specifikációit pedig 1900 óta kézzel kötött bőralbumokban őrzi. A kézműves alaposság miatti lassúság miatt a divat, mint tiszta esztétikai váltás, sokáig szinte ellentmondásnak számított a ház falain belül. Véronique Nichanian, aki több mint három évtizeden át tervezte a márka férfiruháit, korábban úgy nyilatkozott, hogy ő nem divatot csinál, hanem ruhadarab-tárgyakat alkot.

Nadège Vanhée érkezésekor Axel Dumas vezérigazgató csupán annyit kért a tervezőtől, hogy okozzon kellemes meglepetést. Vanhée korábban a Martin Margiela, a Celine és The Row márkáknál szerzett tapasztalatot, de a Hermèsnél elvárt bőrkultúrát nem volt egyszerű frissen tartani. Kezdetben sok kritikus unalmasnak és túl visszafogottnak tartotta a munkáit, a „csöndes luxus” kifejezéstől azonban maga a tervező is elhatárolódik. „Ami egyesek szerint halálosan unalmas, az valójában rendkívül magas színvonalon kivitelezett finomság és struktúra” – mondta Vanhée.

A Hermès történetének első haute couture bemutatójára készül Nadège Vanhée vezetésével

A pandémia óta a Hermès női kollekciói láthatóan merészebbé váltak. A kifutókon megjelentek a bőrfűzők, a kivágott melltartók és a test vonalát szorosan követő szabásvonalak. A 2026-os tavaszi kollekció egyik kulcseleme egy modern bőr hám lett, amelyet a szakma azonnal az évszak kötelező kiegészítőjeként emlegetett. A tervező szerint a bőr jelenti a tudatosságot és a struktúrát, míg a selyem a tudattalant és az áramlást. „Úgy gondolom, hogy a szerénység és a szexiség között mindig van egy valós feszültség, ami a kettős hátteremből is fakad. Amikor valaki muszlim anyával és keresztény apával nő fel, mindig van egy súlya annak, mi számít szexinek, és én ezt a terhet akartam levenni” – fogalmazott a tervező.

A cégvezetés láthatóan bízik Vanhée irányvonalában, ugyanis a Hermès bejelentette, hogy idén januárban megtartja története legelső couture-bemutatóját. Ez mérföldkő a ház életében, amely eddig elhatárolódott a szigorú francia haute couture rendszertől. „Manapság már nem bírjuk a várakozást. Mindent rendkívül optimatizálva és gyorsan akarunk. A couture ennek a teljes ellentéte” – mondta Vanhée a készülő kollekcióról.